Ешь, пей и катайся: зачем ехать в Тироль 

Loading...

Кажется, что весь мир давно разделился на два лагеря — страстные поклонники лыж и ярые фанаты сноуборда. Трудно представить себе, что в горах зимой можно заняться чем-то еще, и мало кому известно, что у заезженных видов зимних развлечений давно появился уверенный конкурент. Корреспондент «Ленты.ру» Иван Талачев провел несколько дней в австрийских Альпах Тироля и поведал, как весело провести время в горах, если вы по каким-то причинам терпеть не можете лыжи. Забегая вперед, короткий ответ — санки. Очень быстрые санки.

На подлете к Инсбруку сквозь облака начинают пробиваться горные пики. Это впечатляет: пассажиры с соседних рядов липнут к иллюминаторам, а по салону катится восторженный гул голосов. «Вообще жесть», — кратко резюмирует женщина с заднего ряда. Слово на букву «ж» она повторит еще примерно десять раз до посадки — эмоции слишком сильны.

Впрочем, ее легко понять. Главный город Тироля находится в долине реки Инн, и в нем нет ни одного окна, из которого не открывался бы вид на горные склоны. Выбирать отель в Инсбруке или близлежащих городках (например, Медразе или Шваце) из-за этого очень просто — где бы гостиница ни находилась, как бы ни называлась, сколько звезд бы ни имела — вы в любой момент сможете увидеть высоченные заснеженные пики, скрывающиеся в облаках. Первый же утренний кофе на балконе с видом на хребет Карвендель по ощущениям отбивает как минимум стоимость билетов на самолет.
«Пятницы мы проводим примерно так, — рассказывает Флориан Карр, наш гид и экскурсовод в Тироле, — поднимаемся два-три километра в гору, потом плотно ужинаем в таверне на вершине, выпиваем рюмку шнапса, берем санки и съезжаем по темному склону обратно к подножию».

Именно так мы и поступаем: сначала топаем час вверх по горе, потом хорошо ужинаем в теплой избушке-таверне, и как только программа зимнего вечера подходит к финалу — спуску на санках по горному серпантину — становится немного страшно. Даже c плещущимся внутри грушевым шнапсом. После короткого инструктажа Флориана о том, как тормозить и как поворачивать, мы садимся на деревянные сани, как следует отталкиваемся и устремляемся вниз.
Роделинг (или тобогган) оказывается тем же самым спуском с горки на санках, знакомым каждому россиянину. Только горка находится не во дворе, а в Альпах и продолжается три-четыре километра, круто изгибаясь. Судя по GPS-спидометру на прямых санки разгоняются до впечатляющих 30-35 километров в час со всеми сопутствующими впечатлениями: свистом ветра в ушах, комьями снега в лицо и адреналиновым штормом.

Тобогган совершенно безопасен, за исключением пары синяков и не очень сильных ушибов, которые замечаешь только на следующий день. Иногда во время спуска получается вылететь из санок на приличной скорости в сугроб, но после этого можно спокойно отряхнуться, сесть обратно и поехать дальше. На второй-третий спуск приходит полное понимание того, как сани поворачивают и тормозят, как не терять скорость на крутых поворотах и как входить в зигзаги на трассах. Если сначала кататься на санках по горам очень непривычно и иногда страшновато, то к пятому спуску кажется, что ты уже можешь соревноваться в чемпионатах наравне со спортсменами.

Тем не менее роделинг в меньшей степени спорт или экстремальное увлечение, и в куда большей — семейная забава. В пятницу вечером бары города пусты: дети и взрослые стоят в очереди на подъемник, чтобы потом с криками и воплями скатиться вниз. Иногда на треке приходится ездить наперегонки с подвыпившими подростками, которые на одни санки умудряются вместиться втроем. Да, они очень шумные и порой падают прямо на трек под ваши санки, но все это происходит достаточно весело, поэтому даже почти не раздражает.

У роделинга есть и собственный Марафон — десятикилометровый спуск с горы Келлерйох. Это один из длиннейших в Европе треков для спуска на санках. Путь с высоты 1880 метров прямо до жилых кварталов города Швац займет где-то 30-40 минут. Про виды с Келлерйоха бессмысленно что-то говорить: русским языком, впрочем, как и любым другим, невозможно передать все впечатления и эмоции, возникающие при виде гигантской горы, которая внезапно появляется из-за плотного ряда деревьев, покрытых белоснежной пеленой.

Самое сложное в таких моментах — не забывать, что во время спуска смотреть нужно только вперед: сани очень точно реагируют на малейшие сдвиги центра тяжести и, неудачно оглянувшись, можно легко очутиться в сугробе.

Каждое блюдо в Тироле, кажется, сделано с одной единственной целью: наполнить организм как можно большим количеством калорий, восполняя те, которые вы потратили, гуляя по горам или катаясь на лыжах, сноуборде и санках. Они не претендуют на красоту и изящество, присущие высокой кухне мишленовских ресторанов и выглядят довольно заурядно, но после каждого блюда кажется, что есть больше не захочется никогда.

Сначала Флориан рекомендует попробовать кассшпатцельн — вареное мелко рубленное тесто с сыром и жаренным до хруста луком. Выглядит кассшпатцельн напоминает слегка переваренные макароны, но при этом оторваться от порции совершенно невозможно. Закусывать это лучше всего кайзершмаррном — гибридом омлета и блинчика, который подают с яблочным соусом. Домашние сосиски-хаусвюрст с горчицей и австрийский шницель тоже подают в каждом заведении: от маленьких семейных таверн в горах до ресторанов в Инсбруке.

Запивать тирольскую кухню рекомендуют пшеничным пивом («вайсбир»), смесью апельсинового лимонада и пива («радлер») или газировкой с малиновым сиропом («шивассер»). Любой сытный ужин тут не считается законченным без рюмки шнапса. Новичкам предлагают сладковатый грушевый, но любители горечи и необычных ощущений могут попробовать особый сорт из травяных корней.

Хороший ужин в Тироле обойдется в 20-30 евро на человека. Обычные для Австрии чаевые составляют пять процентов, но традиционно туристы просто округляют чек. Сервис как в ресторанах, так и в отелях быстрый, а весь персонал по-европейски улыбчивый.
На полмиллиона тирольцев ежегодно приходится 11 миллионов туристов. Практически весь регион — большой комплекс апартаментов, отелей и хостелов, готовых принять лыжников, сноубордистов и любителей просто погулять по горам.

Среднестатистический турист проводит в Тироле примерно четыре дня. На это время можно найти себе апартаменты с душем и Wi-Fi (от 50 евро в день), семейный отель, например, Auenhof (от 100 евро за ночь), или роскошный отель Grafenast, проживание в котором гарантирует лучший вид из окна всего за 200 евро в сутки.
В Тироле туриста везде поджидают приятные неожиданности, и каждый угол пропитан домашним уютом и гостеприимством. Семьи часто сдают лишние комнаты туристам и предоставляют им горячий завтрак в дружной компании — это в Тироле не редкость. В отеле Auenhof можно заказать горячий шоколад с ромом, после которого очень сложно представить, что его ингредиенты можно пить по отдельности и не сидя перед камином. В Grafenast есть гигантская коллекция натурального чая и потрясающие наборы органической косметики в номерах.

Высокие заснеженные горы, вершины которых переливаются самыми яркими красками на закате, скоростные санки, заставляющие испытать невероятные эмоции и выброс адреналина, сытные ужины, настолько вкусные, что без них уже невозможно представить свою жизнь, — все это впечатляет и сильно врезается в память, но самое яркое впечатление от Тироля — здешний воздух.

Еще по прилете на выходе из аэропорта начало казаться, что последние пару лет я проходил в герметичном скафандре и только сейчас, в Австрии, мне удалось его снять. Из-за чистейшего горного воздуха, которым иногда по утрам просто не надышаться, в Тироле вкуснее еда, крепче сон и легче алкоголь. Приехать сюда стоит хотя бы ради того, чтобы наконец вдохнуть полными легкими и затем как следует выдохнуть. А потом, по традиции, выпить грушевого шнапса — и на санки.

Loading...